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Je viens de me pencher sur le sujet ce soir et de résoudre mon problème.
Un truc à savoir : pour vérifier qu'un émetteur IR fonctionne et voir sa puissance d'émission, pas la peine d'avoir un appareillage spécial : un simple appareil photo, smartphone, caméra suffit.
Dans le noir, regardez l'émetteur avec votre appareil photo et vous verrez une lueur violette qui est le rayonnement IR devenu visible par l'électronique.
Donc, vérifiez votre émetteur de portail, et vous allez certainement trouver une lueur très très faible.
Comparez cette lueur à celle d'une télécommande de TV, vous m'en direz des nouvelles.
Donc, l'émetteur est fautif.
Il y a bien deux résistances dans le circuit de LED. Je les ai vérifié et elles ont bien la bonne valeur. Ce ne sont donc pas elles qui ont fait la fête.
Le transistor est bon, sinon, la LED IR ne s'allumerait pas du tout.
Donc, reste la LED elle même.
Après 10 minutes de fouille dans mon carton de composants, j'ai déniché plusieurs LED IR. Certaines proviennent de "canabilisation" d'anciennes télécommandes.
Donc, si vous avez des télécommandes inutiles sous la main, ce sera une excellente occasion de les recycler et de prélever des organes.
Pour moi, j'ai remplacé par une LED 5mm comme celle d'origine. Mais vous pouvez aussi mettre une LED 3mm, ce sera d'ailleurs plus simple pour remettre le capot avec la lentille.
Il va vous falloir retirer la platine électronique. Pour ça, ouvrez le boitier de l'émetteur (les 2 vis sous le cache).
Inutile de retirer les fils de connections, il suffit de tirer vers soit le connecteur bleu qui se débranche.
Dégagez le bloc émetteur (retenu par 2 ergots).
Retournez le, et dégager la platine (retenue aussi par 2 ergots sur les côtés).
On commence par virer la LED de la platine en chauffant alternativement les pattes de la LED par le dessous. Elle est collée à la platine, car il y a peu de place sous la lentille du boitier.
Si je me souviens bien (j'ai oublié de noter), la cathode (-) est orientée vers le haut du circuit (vers la LED flash de fonctionnement).
Si vous avez une pompe à déssouder, nettoyez les contact pour essayer de dégager les trous du circuit imprimé double face (trous métalisés).
Sinon, chauffez un peu pour faire fondre la soudure et choquez la platine à plat sur la table pour éjecter la soudure (c'est un coup à prendre).
Maintenant, ressoudez votre nouvelle LED IR (ou de récup).
Ne mettez pas beaucoup de soudure d'abord. Juste de quoi faire contact, et vérifiez en rebranchant le circuit qu'elle émet bien.
Si vous avez votre lueur violette : c'est gagné. Si vous ne voyez rien, la LED n'est pas connectée dans le bon sens (ou elle est morte si c'est une récup).
Si tout va bien, vous pouvez alors souder votre LED complètement, le plus près possible du circuit imprimé (à moins de 2 à 3mm), sinon, il ne sera pas possible de remettre le capot avec la lentille.
Si vous avez une LED 3mm, vous pouvez souder votre LED avec plus de hauteur.
Une astuce pour souder une LED 5mm au plus près du circuit imprimé : chauffez alternativement les pattes et appuyez sur la LED (pas trop de chauffage ni trop de pression d'appui, sinon vous risquez de décoller les pistes du circuit imprimé).
Il n'y a plus qu'à tout remonter et à tester.
Voilà la photo témoin d'émission IR.
Maintenant, la raison de cette panne.
Et bien une LED à une durée de vie théorique de 10 ans, en allumage constant à température constante de 25°C.
Mhouse a eu la géniale idée de laisser l'émetteur sans cesse en marche, plutôt que d'alimenter la barrière IR que lorsque l'on a besoin de détection. (sans doute l'oeuvre d'un stagiaire dopé aux mangas)
Mais dehors, il fait rarement 25°C. En hiver, ça descend, en été ça monte, l'humidité. Tout ça fait que la durée de vie de notre LED IR va vite se trouver ramenée à 3 ou 5 ans.
Ca fait combien de temps que votre portail est installé ?
Rendez vous dans 3 à 5 ans pour rechanger la LED, mais entre temps, vous venez d'économiser 59€ (prix du jeu de détecteurs de rechange).
Bonjour, il est possible de faire fonctionner le portail sans les celulles. Il suffit de débrancher sur le panneau de contrôle la prise bleue ECS bus (centrale WS2) et laisser son doigt appuyé pendant 5 à 6 secondes sur le deuxième bouton de la centrale. Du coup, la centrale enregistre qu'il n'y a plus de cellules et cela fonctionne uniquement avec la télécommande et le portail peut quand même se refermer seul mais sans sécurité celulle.
Par contre, un grand bravo et merci pour tes lumineuses explications sur le défaut majeur de ces celulles à savoir leur vieillissement prématuré lorsqu'elles sont exposés au soleil et aussi, à cause de leur fonctionnement en continu.
Afin que ce travail aide la communauté, je vais vous rapporter mon expérience et compléter le tuto de papi78.
J'avais malheureusement comme beaucoup d'utilisateurs l'impossibilité de fermer mon portail quand le soleil frappait l'une des deux celulles. Après 5 ans, j'ai décidé de les changer par des neuves, seulement après 48 h d'utilisation, même problème. Du coup, je suis tombé sur votre commentaire et explications. J'ai renvoyé les celulles d'origine, démonté mes anciennes, acheté des celulles infrarouges émettrices et réceptrices, changé le tout par remplacement et soudure. Et là, tout refonctionne... J'ai même envisagé de faire un capot supplémentaire en imprimante 3D pour les protéger du soleil (que j'ai dessiné avec un logiciel de PAO).
Afin d'aider la communauté, je vous joins les photos de la procédure pour que tout le monde puisse faire cette manipulation pour ceux qui ont l'outillage et qui s'interrogeait sur la faisabilité.
Bonne lecture et réparation.
Ravi que cela t ai aidé. Heureusement qu'il y a ce genre de forum pour pallier à des problèmes récurrents des constructeurs. Perso à ce jour tout marche nickel; et j'ai 3 celulles émetrices et réceptrices en stock au cas où. J'en profite pour rajouter les photos des capots que j'ai installé à l'époque après les avoir fait imprimer en 3D
Bonjour
Merci à la communauté !
Je viens de découvrir ce fil car j'ai le même problème que beaucoup ici (installation ws2 qui ne marchait pas avec un diagnostic de panne 2 clignotement pause, 2 clignotement qui indique un problème de cellule (*) ).
J'ai donc supprimer le cable sur ESCBus, et reset via P2 et le portail repart (il était de toute façon en mode ouvre stop ferme stop quand j'ai pris possession des lieux, je viens de comprendre pourquoi).
@Simon89 : Avez vous régler votre problème, si je suis enfermé dehors, ça m'aidera 
?
Je vais de ce pas commander des led ir. @jojo78 ; @goupilze : Faut il une caractéristique particulière pour la diode emettrice ? pour la receptrice ?
(*) c'est la version courte.
Tout a demarré avec un "auto diagnostic du système différent" au début c'était 3 clignotement pause 3 clignotement.
J'ai réglé la puissance du moteur en suivant la notice, en mode maximal.
Ensuite j'ai eu de nouveau le même diagnostic 3c p 3c.
J'ai coupé l'alimentation du système et la batterie pendant plus d'une minute avant de remettre. Même auto diagnostic...
Quelques heures et jurons plus tard, je suis retourné voir le portail, et le message d'auto diagnostic avait changé en 2c p 2c.
J'ai regardé les cellules, et elles fonctionnent toutes correctement (tj selon le manuel).
et ensuite, j'ai cherché sur internet, et je suis tombé ici
J'ajoute le manuel pour la postérité, au cas où certains comme moi, emmenage dans une maison avec ce système
