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/ Humidité mur soubassement
BlankUser
Premiers gestes 🧤
09/11/08-21:15

Humidité mur soubassement

Bonjour a tous,

Je suis proprietaire d'un pavillon qui date des années 1930. Ce pavillon est surelevé par rapport au terrain naturel (cave semi enterée). Le soubassement (fondation) est en gros moellons de pierre calcaire assez poreuse, ensuite une ceinture en brique pleine a été maconnée et les murs proprmeent dit sont elevés en brique creuse. Le probleme que j'ai c'est que l'humidité qui est se trouve dans les moelons, reaparrais au niveau des briques pleines, c'est a dire en bas des murs a l'interieur de la maison. Sur la partie des moellons qui est au dessus du niveau du terrain,, il y a un enduit ciment, j'ai fait venir une entreprise pour faire a l place un enduit a la chaux, mais ils m'ont dit que ca ne servais a rien de faire une enduit juste sur la partie non enterrée. Il m'a conseillé de plutot poser un drain au niveau des fondations de la maison (un peui au dessus pourne pas aller en sous oeuvre) et de poser un film plastique special avec des alveoles contre le mur lui meme pour eviter les infiltrtions d'eau dans la pierre au niveau des moellons enterrés.

Est ce pour vous une solution viable ? N'y a t il pas de danger a creuser une tranche tout au long des murs enterrés (ans aller sous les fondations bien sur) ? Je joint 3 photos pour illuster mon explication.
http://dl.free.fr/nY8dcVLhv
http://dl.free.fr/r5bmKdLH9
http://dl.free.fr/rR8TMPElD

Merci a tous et a bientot

Jo

7
bob921
Moderateur
Bonjour Je crois que tu n’as pas bien compris la différence entre les solutions a et b qu’on t’a proposé avec Macbidouil. La solution « b » est un enduit mince, réalisé à la spatule ( tout comme font les peintres avec leur enduit gros pour égaliser et préparer les murs). Elle ne nécessite : \- une auge ou un baquet pour préparer le mélange , de préférence avec un malaxeur électrique \- une spatule large 30 cm environ pour enduire, et une complémentaire plus étroite ( 10 cm par exemple) \- Une règle (alu ou bois) de 2 m pour vérifier la planéité et pour « coffrer » les angles saillants. Elle est à mon avis, assez facile à réaliser. Deux couches sont à mon avis nécessaires \- une première pour combler au mieux les trous et cavités, \- une seconde qui permettra d’homogénéiser la surface. La solution « a » est un enduit traditionnel (sable à enduire + ciment hydraulique + chaux hydraulique ) Sa mise en œuvre nécessite plus de pratique , et s’exécute à la truelle et taloche. On dresse cet enduit à la règle (bois de préférence, ou alu ), et termine par un talochage. A titre d’information [http://www.maisonapart.com/edito/travaux-realiser-un-enduit-au-mortier-p3-726.php" target="_blank" class="urlTransformed">http://www.maisonapart.com/edito/travaux-realiser-un-enduit-au-mortier-p3-726.php](http://www.maisonapart.com/edito/travaux-realiser-un-enduit-au-mortier-p3-726.php) [http://fr.wikipedia.org/wiki/Enduit\_(b%C3%A2timent)](http://fr.wikipedia.org/wiki/Enduit_(b%C3%A2timent)) Sur en mur en aglo,, sain, et correctement réalisé, on peut simplifier, et ne faire qu’un gobetis d’accrochage, et une couche d’e,nduit proprement dit. Mais c’est un travail qui nécessite de faire des « réglées » préalables pour pouvoir « tirer » la règle de façon à faire une surface plane. De même, la finition à la taloche nécessite une certaine expérience, pour la faire au mime,nt opportun lors du début de « prise » du mortier, et en pulvérisant, si nécessaire, un peu d’eau. De même, le mur en aglo devra être humecté (perso je le fais au pulvérisateur) d’eau , afin d’éviter que le mortier ne sèche trop rapidement lorsqu’il entre en contact. Il faut un mur légèrement humide, mais pas suintant … Personnellement, pour quelqu’un qui n’en jamais réalisé, je lui déconseillerai de démarrer directement sur une telle surface (garage), sans l’aide d’une personne expérimentée pour , au minimum, le guider. Et commencer par une petite surface. Et quelques fiches sur la préparation des mortiers. [www.leroymerlin.fr/mpng2-front/download?file=/multimedia-storage/98/74/ec4f31e60f8174f529b64f52bfa2-MA01.pdf\*$](http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/download?file=/multimedia-storage/98/74/ec4f31e60f8174f529b64f52bfa2-MA01.pdf*$) ou [http://www.maisonbrico.com/index.phtml?srub=12&iart=168&artpageid=1" target="_blank" class="urlTransformed">http://www.maisonbrico.com/index.phtml?srub=12&iart=168&artpageid=1](http://www.maisonbrico.com/index.phtml?srub=12&iart=168&artpageid=1) Ou de façon plus simple, avec des mélanges pré-dosés. [http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?idLSPub=1159433792&renderall=on&zone=zonecatalogue" target="_blank" class="urlTransformed">http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?idLSPub=1159433792&renderall=on&zone=zonecatalogue](http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?idLSPub=1159433792&renderall=on&zone=zonecatalogue) Cordialement Bonjour Excellente choix de faite ce puit-test , à la profondeur prévue pour le drain. Cela apportera certainement des informations plus précises sur l’origine de l’eau , et permettra d’avoir un traitement mieux optimisé. Pour ce qui est de la mise en place d’un drain, c’est à la fois facile, et complexe, avec u\_n certain savoir-faire … car le risque essentiel est son colmatage. Deux solutions pratiques : \-Tranchée, lit de cailloux, et placeme,nt d’un ensemble géotextile contenant des cailloux, avec au milieu le drain ( rigide ou annelé). \-Tranchée lit-de cailloux, pose d’un train annelé habillé de géotextile, cailloux latéraux et au-dessus. Drain de ce type (pour info) [http://produits-btp.batiproduits.com/Hegler/Eurodrain/fiche/r?id=1000139844" target="_blank" class="urlTransformed">http://produits-btp.batiproduits.com/Hegler/Eurodrain/fiche/r?id=1000139844](http://produits-btp.batiproduits.com/Hegler/Eurodrain/fiche/r?id=1000139844) Jamais de sable, qui en descendant, va colmater le géotextile et le drain. La première solution est surtout utilisée en travaux publics pour des drains assez larges, car il faut d’abord étaler le géotextile, mettre un peu de cailloux, mettre le drain, des cailloux autour, dessus, puis refermer le géotextile, et mettre encore des cailloux dessus. Dernièrement, un vieux maçon italien , a qui j’avais confié une construction ( avec décennale et Dommage Ouvrage) a insisté pour mettre ce type de drain habillé, car c’était pour lui une sécurité de résultat ( l’habillage géotextile protégeant mieux du colmatage, d’après lui). Faire une cunette en ciment, ou non ? Pour moi, je la réserve au travaux neufs, où elle peut être intégrée aux fondations lors de la construction) Ici, je la vois mal, car dissociée, par principe.. je dirais non. De plus l’argile, est par principe assez étanche, il suffit de bien dresser le fond de rigole à la règle ( pente régulière, sans creux, pour assurer un écoulement de l’eau. Mais attendre les résultats du puit-test, et puis, il y aura l’avis, et la tradition du maçon. Ton maçon a eu un bon réflexe, avec l’enseignement du puit-test, il affinera sa préconisation. Et par principe, devant plusieurs solutions semblable, il vaut mieux le laisser travailler suivant ses us et coutumes, que lui imposer une méthode qu’il va mal réaliser , ou à, contre-cœur … Cordialement
10/11/08-19:10
BlankUser
Premiers gestes 🧤
Ok merci pour les renseignements, je pense que je vais opter pour le trou de 80x80 pour voir ce qu'il se passe la dessous. De toute facon la maison n'est plus a une année pres ! Les moellons doivent prendre l'humidité depuis les années 30 ! Je vais acheter un deshumidificateur pour la piece qui est au dessus (une chambre) pendant ce temps la. Si vous avez d'autres conseils pour la pose du revetement de protection a facettes n'hesitez pas!, J'ai lu par contre pour le drain que contrairement aux idées recues (pour un drain rigide en pvc diam 100) il fallait placer les ouvertures ( encoches ) vers le bas et non vers le haut. Et faire une forme en beton pavec pente pour poser ce drain. Confirmez vous cette pratique ? Perso je les aurais plutot mises contre le revetement a facettes afin de recuperer sans faire de forme en beton pour poser ce drain. Merci encore Jo
10/11/08-18:02
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